22 отзыва
СУПЕР ЦЕНА!!! Шифер -7,3 руб/листУспей купить!!!
Категории
Строительный электрический и слесарный инструмент и техника
+375447401976
+375298581899
Строительные решения FERRUM BASI
Беларусь Могилевская область Могилев г. Могилёв ул. Челюскинцев, 76
ООО "Компания Могтехснаб"(Торговое имя FERRUM BASI) 212003 г. Могилёв ул. Челюскинцев 76 телефон/факс (80222) 70-15-84 р/с № 3012430225014 в Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по Могилёвской области г. Могилёв ул.Первомайская, 29 А код 153001739
Карта

Монтаж металлочерепицы инструкция

Монтаж металлочерепицы инструкция
Монтаж металлочерепицы Порядок монтажа

31.10.16

Кровля – важная часть конструкции всего дома. В процессе эксплуатации она не потребует сложного ухода и капиталовложений, а прослужит действительно долго. Одним из важнейших условий длительной службы кровли является отсутствие скоплений влаги в виде воды или пара. Добиться этого можно при наличии хорошей вентиляции и качественного утепления.

Особенно важно это условие при обустройстве мансарды и утепления чердака. Конструкция с холодным чердаком, как правило, уже подразумевает достаточную вентиляцию, но и она требует соблюдения технологии монтажа.

Главным врагом конструкции является содержащаяся в воздухе влага. При суточных и сезонных колебаниях температуры на металлочерепице и других частях конструкции образуется конденсат. Кроме того, особенно в холодное время года, когда разность температур в утеплителе может достигать десятков градусов, из содержащегося в нем воздуха также оседает влага. Чем ниже температура, тем больше давление водяного пара из помещения в подкровельное пространство, а холодный воздух способен удерживать меньшее количество пара. Утеплитель, насытившись влагой, перестает выполнять свою роль. Влага приводит также к коррозии конструкции. Источником влаги может служить также дождевая и талая вода. Особое внимание при монтаже следует обращать не только на защиту от дождя , но и от снега , направление падения которого может быть горизонтальным.

Итак, если Вы хотите, чтобы кровля служила долго, то: потратьте деньги на ветер: обязательно обеспечьте вентиляцию кровли!

Порядок монтажа

При обустройстве кровли под мансарду рекомендуется придерживаться следующего порядка монтажа:

Оптимальное расстояние между стропилами (3) 600-900мм (см.рис.2). Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобится впоследствии доски обрешетки. Брус для стропил выбирается размером не менее 150х50мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное для этого пространство. В то же время производители пленок обычно рекомендуют оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем для проветривания последнего от влаги.

Для этого на стропила набивается промежуточная обрешетка (4) высотой 50мм. Гидроизоляция (6) временно пристреливается к ней строительным степлером, а затем окончательно крепится рейками контробрешетки. В этом случае в качестве гидроизоляции можно использовать более широкий ассортимент пленок.

Гидроизоляция раскатывается горизонтально и параллельно карнизу (см.рис. 3). Следующий слой укладывается с нахлестом не менее 150-200мм при угле наклона крыши не менее 30º, или 250мм при угле 17-30º. На хребтах вальмовых крыш нахлест увеличивается еще на 50мм. Стыки гидроизоляции должны приходиться под контробрешетку с нахлестом не менее 100мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию «в натяг». Провисание должно составлять не менее 10-15мм равномерно по всей ширине гидроизоляции (рис. 2), пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30мм и ни в коем случае его не касаться.

У такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха с паром. Более рационально использовать гидроизоляцию с высокой пропускной способностью пара, но выдерживающий при этом большое давление воды. В этом случае гидроизоляция также выполняет роль ветроизоляции и укладывается поверх утеплителя без зазора. Промежуточная обрешетка при этом не устанавливается. В качестве гидроизоляции для этого применяется паропроницаемая мембрана Tyvek, технические характеристики которой уникальны.

Существует и более сложный вариант данной конструкции, когда при возможном длительном воздействии воды для ветро- и гидроизоляции используют разные пленки. Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис.4), их следует выровнять дополнительными проставками под ветровые доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции. Контробрешетка (5) прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку (6).

Как видно из рисунка 1, начальная обрешетина (23) в отличие от других укладывается под верх *ступеньки* металлочерепицы. Поэтому ее высота должна быть больше на высоту *ступеньки*-15мм. Она обязательно должна быть прямой, горизонтальной и параллельной карнизу. Для установки обрешетки (11) на контробрешетке делают разметку согласно рис.3. Расстояние между досками обрешетки 350мм, кроме первого, которое равно 280мм. Обрешетка выполняется из доски сечением 100х30, а при шаге стропил более 900мм — еще большего сечения.

В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.

 

При обустройстве холодного чердака необходимо соблюдать технологию укладки обрешетки и пароизоляции, а также системы водослива.

Гидроизоляция необходима в любом случае, так как поступление даже незначительного тепла с верхнего этажа, особенно в холодное время года, вызовет образование на металлочерепице конденсата. В случае холодного чердака гидроизоляция (6) устанавливается непосредственно под металлочерепицу (7) с воздушным зазором не менее 50мм (см. рис.5). При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах металлочерепицы даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием.

Как для чердака, так и для мансарды карниз следует подшивать горизонтально и предусмотреть возможность проникновения воздуха снизу через зазоры в подшивочном материале карниза общей шириной не менее 30мм (рис.1).

Пароизоляция (1) укладывается на потолок (20) и покрывается слоем утеплителя (2) (см. рис.5). В качестве недорогого утеплителя можно использовать пенопласт с последующей посыпкой его гравием для защиты от возгорания.

Мансарда

Общая конструкция мансардной кровли показана на рис.1.Пароизоляция (1) препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нем пара из помещения и воды из утеплителя внутрь. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100мм, а при стыке на горизонтальной плоскости не менее 200мм. Для герметичности нахлесты желательно скреплять специальной соединительной лентой.

Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к вентиляции.

Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Как отмечалось ранее, конструкция подшивки карниза должна предусматривать свободный доступ воздуха по всему периметру, например, софит с перфорацией или вагонка с воздушным зазором между досками.

Обычное движение воздуха – от карниза к коньку за счет нагрева кровли, как солнечными лучами, так и теплом дома, подразумевает выход воздуха из-под конька. Описание вентилируемого конька приведено ниже (рис.10). При больших длинах ската (более 7 – 10м в зависимости от конструкции и формы ската) необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы.

На скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, установка выходов обязательна.

Общая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 1см на квадратный метр кровли. При наличии вентилируемого конька на прямоугольном скате выходы устанавливаются на расстоянии не ниже 2/3 длины ската от карниза, а при отсутствии вентиляции – как можно выше. При расчете количества выходов на широких скатах их располагают с такой частотой, чтобы угол движения воздуха к ним от карниза был не более 45º(рис.6).

Наличие увеличенного воздушного зазора в под коньковом пространстве и установленной в нем вентиляционной решетки (22) также способствует улучшению вентиляции (см. рис. 1).

Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага, — это отсутствие или низкое качество пароизоляции, когда вода из утеплителя проникает внутрь помещения, и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.

Утеплитель

Перед укладкой утеплителя следует внимательно прочитать рекомендации производителя: возможно, ему необходимо отлежаться.

Утеплитель (2) необходимо монтировать без щелей между элементами конструкции, например стропилами (3), и плитами изолятора. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, постарайтесь, чтобы места стыков не совпадали или же были перпендикулярны друг другу. Важно подобрать утеплитель необходимой толщины. Одним из признаков некачественной или недостаточной теплоизоляции является образование конденсата на внутренних стенах или пароизоляции. Для климата средней полосы толщина утеплителя обычно выбирается не менее 150мм в зависимости от материала, толщины стен, рекомендаций производителя.

Чтобы предотвратить утечку тепла, плиты утеплителя необходимо устанавливать как можно плотнее к стенам и потолку мансарды, а при утеплении в несколько слоев – друг к другу, не допуская деформации плит. Крайне важно, чтобы утеплитель был изначально сухой и не попадал под атмосферные осадки в процессе монтажа. Часто для этого сначала монтируется гидроизоляционная пленка (6), особенно на больших домах, где сроки работ продолжительны.

После укладки каждого слоя утеплителю необходимо время отлежаться.

Для подкровельного утепления используются утеплители на основе пенопласта, стекловолокна (URSA , Isover) ,базальтового волокна, (Paroc , Rockwool) и др.

Утеплители на основе пенопласта, такие как экструдированный пенополистирол, имеют высокие гидроизоляционные, водоотталкивающие характеристики, которые не меняются в широком диапазоне влажности, стойкие к гниению, твердые. К недостаткам следует отнести низкую рабочую температуру и горючесть. При горении выделяется значительное количество токсичных газов. Для предотвращения возгорания их присыпают гравием слоем не менее 50мм или обкладывают негорючим утеплителем. Пенопласт удобно применять для холодных чердаков с последующей присыпкой гравием и в качестве нижнего слоя утеплителя.

Утеплитель из стекловолокна имеет низкую плотность, не токсичен, но по сравнению с базальтовыми плитами менее влаго- и пожароустойчив. Из-за влаги он быстрее теряет теплоизоляционные качества.

Качественная и долговечная теплоизоляция возможна с применением плит на основе базальтового волокна. Специально для кровли выпускаются плиты Рагос IL с коэффициентом теплопроводности 0,0365Вт/мК. Малое значение плотности 30кг/м и ненаправленное расположение волокна защищают плиту от проседания в течении всего срока эксплуатации. Базальтовое волокно выдерживает температуру 1100ºС, а рабочая температура равна 750ºС, т.е. примерно в десять раз выше рабочей температуры пенополистрола. Базальтовая вата не подвержена коррозии и не впитывает воду. Влага — главный враг теплоизоляции: коэффициент ее теплопроводности в 20 раз больше, чем у воздуха . Плиты легко режутся ножом, поэтому смонтировать качественную теплоизоляцию несложно. Материал прошел сертификацию во Всемирной Организации здоровья и Министерстве здравоохранения РФ.

Размер утеплителя может повлиять на выбор шага стропил. Вот почему лучше заранее определиться при выборе материала. Так для утеплителя Рагос IL с шириной 565 и стропил шириной 100мм расчетное расстояние между центром стропил 665мм. Его надо уменьшить на 15мм, чтобы плита утеплителя держалась между стропилами, а воздух не мог циркулировать между ними. Для окончательного закрепления потребуются тонкие дополнительные рейки снизу поперек стропил. На расстояние между стропилами может влиять и размер мансардных окон.

Для московской области суммарное термическое сопротивление, рассчитываемое для каждого материала путем деления толщины материала на его теплопроводность, должно быть не менее 3,3м2 К/Вт.

Угол уклона ската металлочерепицы не может быть меньше 14-17Сº.

Металлочерепицу (7) начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Так как капиллярная канавка обычно расположена слева, в дальнейшем речь пойдет о порядке монтажа металлочерепицы именно с этим профилем.

Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с правого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40мм за карниз. Оптимальный порядок укладки листов показан на рис.7, но возможна и порядная укладка от нижнего ряда к верхнему. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом против (по – для листов с капиллярной канавкой справа) часовой стрелки, стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Средний расход кровельных саморезов – 6-8шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накернить.

Общие правила крепления следующие:

а) Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.

б) К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки (см. рис.8).

в ) К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.

г) Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.

д) Все листы должен быть притянут к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину – через волну.

е) Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа – в сторону нахлеста, а нижнего – от), как показано на рис.8 внизу. При этом нижний лист прижимается к верхнему.

ж) В местах нахлестов листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

и) Не следуйте поговорке «Забитый шуруп держит крепче закрученного гвоздя».

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание его искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Качественные саморезы с изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Толщина цинкового покрытия составляет не менее 10-20мкм в зависимости от марки саморезов, а толщина порошковой полиэстровой краски не менее 40-50мкм.

Саморезы имеют международный и Российский сертификаты качества.

Качество покраски таково, что она не отслаивается при механических деформациях. Краска полностью покрывает внутреннюю часть шляпки, очень уязвимую для коррозии. В качестве уплотнителя применен материал ЕРDМ, толщиной не менее 2мм. Когда обычная резина охлаждается, она затвердевает, утрачивает упругость и может потрескаться, при этом теряется герметичность соединения. С другой стороны при повышении температуры на длительное время резина также становится твердой и хрупкой. Уплотнитель EPDM сохраняет рабочие характеристики при температуре от – 40 до 93ºС. Существуют и более температуроустойчивые виды резины, но при этом они существенно дороже. В отличие от резины ЕPDМ не растрескивается при чрезмерно сильном закручивании самореза.

Саморезы окрашены в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи. Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя (рис. 9) самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

Как и металлочерепица, комплектующие не устанавливается встык. Обычно длина нахлеста составляет не менее 100мм для наклонных и 200мм для горизонтальных аксессуаров. Для последних необходима дополнительная гидроизоляция в виде герметика.

Крепление ветровой планки (12) показано на рис. 8 внизу (без стропил).

Из особенностей ее монтажа следует отметить, что верхний торец ветровой доски (16) следует устанавливать на 5мм ниже верхнего гребня металлочерепицы. Ветровая планка саморезами прикрепляется к ветровой доске, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Иначе ее следует прикрепить к металлочерепице саморезами. Гидроизоляция укладывается на ветровую доску, а ее край скрывается ветровой планкой. Ветровая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх на 40мм. Конструкция вентилируемого конька показана на рис.10. Гидроизоляционная пленка (6) имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200мм. Пароизоляция (1) как более плотный материал уложена на сплошную обрешетку (11) так, чтобы она перекрывала гидроизоляцию не менее чем на 150мм. Этим обеспечивается свободная циркуляция воздуха из подкровельного пространства наружу через профилированный уплотнитель (13). Для этого в уплотнителе предусмотрены небольшие отверстия, через которые трудно проникнуть снегу или залететь птицам. Конек крепится через волну в верхний гребень металлочерепицы с обеих сторон. С торца конек закрывается заглушками. При укладке коньков герметичность нахлеста обеспечивается смыканием его желобков друг на друга.

 

Конструкция ендовы показана на рис. 11. Косой срез металлочерепицы (7) закрыт разжелобком (14). Между ендовой (15) и металлочерепицей проложен универсальный уплотнитель (13). Сами ендовы лежат на ендовой доске (21), прибитой к промежуточной обрешетке или — при ее отсутствии — к стропилам. Нахлест верхней ендовы на нижнюю — не менее 200мм — желательно обработать герметиком. Вдоль ендовы надо раскатать гидроизоляцию.

Устройство «фартука» для печных труб показано на рис. 12. «Фартук» выполняется из листа того же цвета, что и металлочерепица. Верхняя кромка «фартука» убирается под выпущенную на трубе четверть кирпича или, при его отсутствии, загибается в штроб глубиной 15мм. Затем стык герметизируется. Гидроизоляция (6) поднимается на трубу. Сам «фартук» имеет покатые полы для более легкого стока воды и в местах захода под металлочерепицу обстукивается киянкой и заделывается уплотнителем и герметиком. Особое внимание надо обратить на то, чтобы от трубы до стропил было достаточное расстояние для вентиляции.

Установка карниза рассмотрена ниже. Особое внимание при монтаже следует уделить снегозадержателю. На него оказываются значительные нагрузки, поэтому крепить его надо в каждую волну, а под металлочерепицу подложить бруски в местах крепления. Снегозадержатель задерживает пласты снега от падения и снимает снеговую нагрузку с желобов водосливной системы.

Уход за металлочерепицей

По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор, подкрасить места отрезов и царапин.

По истечении 3-х месяцев следует выполнить протяжку саморезов: как любое крепление к дереву, оно может ослабнуть.

Металлочерепицу ни в коем случае нельзя хранить на земле. При этом велик риск повреждения нижнего защитного покрытия как механического, так и вследствие длительного воздействия воды с растворенными в ней солями и кислотами. Листы лучше класть на брусья, уложенные через полметра друг от друга поперек длине листа. При длительном хранении листы следует переложить рейками.

Источник: http://черепица-м.бел/g1365556-krovelnye-materialy

Другие статьи